COMO HACER UN DETECTOR DE METALES (INCLUYE IMAGENES)

En este primer invento especial, os enseñaré a hacer un detector de metales paso a paso como el mio, intentaré que este post sea usable para todos los públicos, pero es irremediable que los que no tengan ni idea de electrónica no se enteren de na´. Para los interesados, no es un detector de 1000 €, es un detector para entretenerte construyendolo, sin embargo no tiene nada que envidiarle a los detectores más mediocres (entre 100 y 400€), yo en total me gasté unos 50€, y me dió para comprarme los materiales para hacer tres detectores. La profundidad de detección tampoco es mala (esto no suele variar mucho entre detectores), es de unos 10 cm con las monedas más pequeñas (1, 2 y 5 céntimos). Para que vayáis haciendo boca antes de empezar:








Las marcas indicadas en las fotos, que son básicamente las tres únicas partes que tiene el detector, indican:

1- La visagra opcional para que el detector ocupe menos espacio (no la recomiendo si lo váis a usar amenudo).

2- El plato, o bobina grande, que es lo que va en el suelo cuando le damos uso, le tengo puesta una blosa de plástico para evitar el deterioro del roce con el suelo del propio plato (no afecta en la detección).

3- La caja, la parte más importante de todo el montaje, dónde esta el circuito, la bobina pequeña y dónde colocaremos la pila, el auxiliar de audio y el interruptor de encendido.

Para hacer esto más sencillo, vamos a seguir esas tres partes.





1- (Opcional) La Visagra.
1.1- Materiales:
- Palo de madera de 1,30m de largo y 2cm de diámetro (esto puede variar según gustos, no hace falta ser tan estrictos).

- Visagra redonda, es el propio mecanismo que hace que abra y cierre el detector.

1.2- Montaje:
Repito que este punto es opcional, ya que, está muy bien para tenerlo guardado, pero si lo váis a querer usar, es un engorro, porque no queda del todo fijo y se vambolea demasiado, sin embargo, con otros tipos de visagras quizás quede bien, quien sabe, es cuestión de probarlo.











1- En primer lugar debemos cortar el palo de madera justo por el centro, logicamente para que al cerrarlo nos quede justamente a la mitad y ocupe lo menos posible.

2- Hacer un agujero del mismo diámetro y profundidad de la visagra en cada parte, pegándolo lo más posible al borde por donde vaya a cerrar el detector, para evitar descuadres innecesarios.

3- Insertar la visagra en los agujeros, intentando que quede a rás de la madera (si no es así recomiendo volver a sacar la visagra y hacer el agujero más profundo). Después de insertada la visagra, impregnar con silicona caliente los vordes de la propia visagra, teniendo mucho cuidado de no manchar ni interponer el propio mecanismo de la misma, para evitar así un mal cierre del mismo, con esto evitaremos que se salga la visagra de sus agujeros (aunque os quede bastante apretado, recomiendo hacerlo para que no nos de algún sustito mientras estemos buscando por ahí).

Bueno, siguiendo estos pasos no teneis que tener ningún problema a la hora de hacerlo, de todas formas cualquier duda que tengáis la ponéis en los comentarios y os responeré encantado.

En esta segunda entrega de nuestro primer invento especial, os vamos a enseñar a hacer el plato, cuya finalidad no es otra que la detección misma del metal, será el punto de interacción con el suelo.





2- El Plato.
2.1- Materiales:
- Madera de contrachapado (0,5 m x 0,5 m) de un grosor de unos 3 milímetros.
- 5 metros de bobina de 0,5 milímetros (fácil de encontrar en algún transformador en desuso, como un cargador de móvil). Si no te llega a los 5 metros, puedes soldar las puntas de varios trozos teniendo muy en cuenta que no te coincidan dichas soldaduras (al ponerlo en el plato) para no hacer un corto, y en consecuencia reduciría la longitud de la bobina.
- Ficha de empalme de 10A, no van a pasar 10 amperios por ahí, simplemente ese tamaño de ficha es el más cómodo para trabajar con ello.
- Cable de unos 3 metros de largo de 2,5 mm de sección, con dos hilos, sus dimensiones también se ciñen a la comodidad.
- Soporte metálico para unir el plato con el palo.
- Bolsa de plástico (de tu supermercado favorito), su función no es otra que proteger el plato de posibles arañazos, es opcional y no influye en la detección.
2.2- Montaje:
1- En primer lugar vamos a empezar a hacer el sandwich que formará el plato fisicamente, tendremos que cortar tres circulos perfectos (perfectos para que la detección no sufra interfetencias). Dos de esos circulos tendrán un diámetro de 16 cm (serán los exteriores) y el otro 15 cm de diámetro (es el que irá en medio de los otros dos).




2- Cuando los tengamos cortados, les hacemos unas muescas en las superficies que irán pegadas, así conseguiremos mayor aderencia. Acto seguido los pegamos con cola para madera, teniendo muy en cuenta que quede bien centrado y sin ninguna ranura en las uniones interiores. El resultado será muy parecido a este:





3- El siguiente punto, bastante importante para la calidad del detector, es enrrollar la bobina al plato, para ello haremos dos agujeros (1 en la imágen) en el borde de la capa superior (la entrada y la salida del hilo de la bobina).
4- Pondremos la ficha de empalme (2 en la imágen) (atornillada a la madera por supuesto) junto a ellos intentando que coincidan en paralelo para no forzar los hilos. Acto seguido, colocaremos una de las puntas, a través de uno de los dos agujeros antes hechos y en la ficha de empalme, daremos diez vueltas al plato, metiendo el otro estremo por el otro agujero y enchufandola después también a la otra borna de la ficha de empalme. Para que lo veais mejor os pongo esta imagen:



5.- Al hilo de la bobina que quede al aire se le puede poner silicona para protegerlo mejor, incluso a todo el borde del plato (esto no afectará a la detección), después de hecho esto, se procederá a poner la unión entre el plato y el palo, este punto no tiene mucha historia, lo único que tendréis que tener en cuenta es que el soporte metálico (3 en la imágen) quede justo en el centro (así será más cómodo a la hora de abrirlo y cerrarlo).
6- A partir de aquí enchufariamos el cable de 3 metros a las otras dos bornas de la ficha de empalme y lo subiriamos hasta el otro estremo del palo haciendo una espiral por el mismo. En este punto recomiendo hacer la comprobación de continuidad con un polímetro en posición ohmetro en los estremos del cable de tres metros para ver si existe algún corte del cable o mala conexión en todo el circuito de cable-bobina.
Con esto tendremos terminado el plato de nuestro detector de metales, más chulo que un ocho, en el siguiente post del detector, nos pondremos manos a la obra con la caja, dónde tendremos más trabajillo, por supuesto, cualquier duda en los comentarios.

En este tercer y último post del especial para aprender a hacer un detector de metales, os enseñaré a hacer la caja, es la parte más complicada del invento y dónde irán los componentes más importantes de todo el montaje, vamos podríamos decir que es el cerebro del detector de metales.





3- La Caja.
3.1- Materiales:
- TuperWare bonito (el mio lo escogió mi novia ¬_¬) y espacioso, para que dentro quepan todos los elementos sin problemas.
- Interruptor de dos posiciones.
- Pila de 9v y su correspondiente conector.
- Conector Jack hembra y unos auriculares guapos (los que regalan en el AVE no valen).
- Altavoz de 2,5 pulgadas de diámetro y 8 ohmios de impedancia.
- Placa de circuito impreso ya montada, para esto necesitaréis un boceto de las pistas (ver imágen) y saber hacer una placa de circuito impreso, muy bien explicado en este otro post. Tened mucho cuidado con el efecto espejo, os debe quedar comohacer-howtodo legible cuando tengáis la placa terminada.





Aquí os dejo también la lista de los componentes de la placa que podréis encargar a cualquier tienda de electrónica, solo decir que compréis de sobra por si jodeis alguno mientras soldáis la placa:



- 2 condensadores electrolíticos de 220uF y 16v, tened muy en cuenta que estos hay que ponerlos bien, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo (en la imágen se ve perfectamente que el negativo está para abajo). (1 en la imágen)
- 5 condensadores de poliester de 0.01uF. (2 en la imágen)
- 5 condensadores de poliester de 0.1uF. (3 en la imágen)
- 6 resistencias de 10.000 ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (4 en la imágen)
- 1 resistencia de 1.000 ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (5 en la imágen)
- 1 resistencia de 2,2 Mega ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (6 en la imágen)
- 2 resistencias de 39.000 ohmios y 1/4 de vatio a 5% de tolerancia. (7 en la imágen)
- 6 transistores BC 183B, también podéis comprar los BC 184C, son iguales pero aguantan más tensión de pico. (8 en la imágen)

Rosca de plástico hueca (18 mm de diámetro interno) y tuerca de metal para esa rosca (estas dos cosas son las que más me costaron encontrar, pero si os váis a una tienda de recambios de bombas de piscina con estas caracteristicas y esta foto, seguramente os den algo parecido). (1. en la imágen)




- Palo de plástico o madera de 12 mm de diámetro y 50 mm de largo (aquí es donde enrollaremos la bobina pequeña). (2. en la imágen)
- 5 metros de bobina de 0,5 milímetros (fácil de encontrar en algún transformador en desuso, como un cargador de móvil). Si no te llega a los 5 metros, puedes soldar las puntas de varios trozos teniendo muy en cuenta que no te coincidan dichas soldaduras (al ponerlo en el plato) para no hacer un corto, y en consecuencia reduciría la longitud de la bobina.
- 4 fichas de empalme de 10A, no van a pasar 10 amperios por ahí, simplemente ese tamaño de ficha es el más cómodo para trabajar con ello.

3.2- Montaje:
1- Para empezar, vamos a quitarnos del medio lo más engorroso, lo que es la placa en si. Os pongo el esquema del circuito por si queréis meterlo en un programa como este para reducirlo y personificarlo a vuestro gusto.




Hacemos la placa con ayuda de este otro post y cuando la tengamos lista le damos un baño de estaño a todas las pistas para aumentar la durabilidad y luchar mejor contra la futura corrosión, le soldamos los componentes antes dichos, sí, en un principio os puede parecer difícil el identificar los componentes, pero si lo váis haciendo en orden y descartando componentes os resultará muy fácil. Recordad que las resistencias son los componentes que se sueldan antes, después los condensadores y por último los transistores, este orden va de mayor a menor aguante de calor. Cuando tengamos lista la placa, la dejamos a un lado para más tarde montarla dentro de la caja. En las conexiones de las bobinas, el audio y la alimentación, pondremos unas fichas de empalme a forma de bornas, o si queréis directamente podéis poner bornas, jeje.
2- Ahora vamos a preparar la bobina pequeña en el palo de 50 mm de largo, si no nos liamos, no es muy difícil, primero cojemos el palo y en él damos 120 vueltas con la bobina, haciendo que quede uniforme y teniendo en cuenta de dejar, al principio y al final, un poco de hilo para poder empalmarlo en la placa, y antes de hacer nada más, impregnamos todo lo resultante con una fina capa de silicona para proteger nuestra bobina pequeña, no mucha, porque después tendremos que meterla tal cual dentro de la rosca de plástico hueca, ahora procurad centrarla bien y cuando la tengais, fijarla con silicona para que no se nos mueva, acto y seguido y por último, colocamos la tuerca metálica que únicamente sirve para graduar el detector a nuestro gusto, acordaos de fijarlo con cinta aislante para que no se os desgradúe (por supuesto el detector se gradúa cuando ya esté listo y funcionando).



"1- Caja, 2- Rosca de plástico, 3- Tuerca metálica, 4- Bobina enrollada y protegida con silicona, 5- Palo de madera"



3- Ahora lo montaremos todo en la caja, le haremos el conexionado completo de todo el tema este y le incluiremos también el conector Jack para los auriculares, el botón de encendido y apagado, el altavoz y el conector para la pila.

Explicación del conexionado de la caja, mostrada en la imágen de arriva:
1. Aquí va conectado el plato o bobina grande que ya teníamos hecha, no os preocupéis porque no tiene polaridad, podéis conectarla como os salga de allí.
1.1 Dirección a la bobina grande o plato.
2. En este otro punto va la bobina pequeña, idem de lo mismo como en el plato, conectadlo como queráis, no tiene polaridad.
2.1 Bobina pequeña.
3. En esta borna va el audio, en primer lugar dirección al Jack y después hacia el altavoz. Aquí tenéis que tener cuidado con la polaridad del altavoz, de todas formas, si os equivocáis no creo que pase nada ya que no estamos montando un Dolby Surround.
3.1 Conector Jack para enchufar nuestros auriculares y desactivar el altavoz.
3.2 Altavoz, funciona cuando no tenemos un auricular enchufado en el Jack.
4. En esta otra borna, va la alimentación, aquí no hay mucha historia, mientras que tengáis bien puesta la polaridad, no tenéis porque preocuparos.
4.1 Interruptor de dos posiciones, se sitúa entre el circuito y la pila de 9v, cortando y abriendo la alimentación, vamo el botón pa´ encendé er cacharro.
4.2 Conector para la pila de 9v (por detrás de la caja en la imágen), recomiendo tenerlo a mano, aunque el detector de metales no gasta casi nada, es bueno para no tener que estar abriendo y cerrando la caja y así evitar que se rompa algún cable o componente por accidente.
A partir de aquí tendríamos terminado nuestro precioso y perfecto detector de metales, y ahora os toca a ustedes, cuando tengáis los vuestros terminados mandadme las fotos que le hagáis a alnape1988@gmail.com y las pondré en la galería de fotos, con el nombre y la web del autor, saludos y a hacerse rico buscando por ahí.

FUENTE:

http://www.comohacer.eu/electronica/

AKI LES DEJO ESTE POST ESPERO Y SE ANIMEN A REALIZARLO YA K ESTA MUY BIEN PARA UN REGALO A UN HIJO O SOBRINO PARA INDUCIRLOS EN ESTA ENFERMEDAD

SALUDOS!!!!